Grupo Pachamama! La esencia se encuentra en la biodiversidad.

El grupo Pachamama con su video "La Semilla" que  esta cuestionando un problema latente!
Digamos NO a los Transgénicos!

En las postrimerías de su mandato, el presidente Alan García ha decidido mantener una amenaza contra el país, al haber observado la ley que establece una moratoria de diez años al ingreso de transgénicos –u organismos vivos modificados (OVM)– al Perú. Esto es motivo de grave preocupación, pues sabemos que los transgénicos son una amenaza para la excepcional diversidad biológica que nos enriquece. El Perú es uno de los pocos territorios en las Américas donde el cultivo de transgénicos aún no es permitido. Ante el agresivo crecimiento mundial de este tipo de cultivos, y a diferencia de lo que ocurre en todos los países vecinos, nuestro país destaca más bien como refugio de biodiversidad.
¿POR QUÉ PREOCUPARNOS?
Es evidente que la tecnología transgénica puede producir beneficios. A través de ella se ha logrado desarrollar medicamentos estratégicos, cultivos con mayor resistencia a la sequía y al frío, más nutritivos, etc. El problema, sin embargo, es el poco control que se tiene una vez que los organismos son liberados en los ecosistemas. El material transgénico, una vez en el campo, tarde o temprano se transferirá a otras especies vecinas y a los cultivos, a través del polen llevado por el viento o por insectos, con consecuencias de todo tipo.
Dado que la mayor parte de las semillas transgénicas posee resistencia a herbicidas, uno de los impactos más documentados es la rápida aparición de malezas también resistentes, por transferencia genética y por adaptación. Exterminar estas malezas resistentes requiere cada vez más tóxicos, con aumento de costos para los productores y riesgos para la salud de los consumidores. Así, los beneficios iniciales de los transgénicos son anulados.
Otro impacto peligrosísimo es la contaminación transgénica de cultivos orgánicos, lo que lleva a perder la certificación orgánica. Para el Perú, donde la agricultura orgánica y de productos nativos exportables es una oportunidad comercial para la cual tenemos extraordinarias ventajas comparativas, esa contaminación inevitable ocurrirá si se permite el cultivo de transgénicos en nuestro territorio. Eso es una amenaza mortal.
¿NECESITAMOS ESOS ORGANISMOS?
Se dice que por su mayor productividad, esta tecnología es estratégica para la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, el 81% de la producción transgénica es destinada a forraje para animales. De los 148 millones de hectáreas cultivadas con OVM en el mundo, solo una fracción es destinada directamente a la alimentación de poblaciones humanas. De esta fracción, la mitad es soya, cuyo cultivo a gran escala está generando impactos gravísimos a hábitats críticos por su biodiversidad. Solo en el Brasil, desde 1995, la expansión de los campos de soya transgénica deforesta anualmente un promedio de 320.000 hectáreas de la Amazonía. Procesos similares de deforestación se vienen dando en Uruguay y Paraguay por el mismo motivo.
Los cultivos transgénicos dominantes son más apropiados para grandes extensiones de terreno y no para la pequeña agricultura prevalente en el Perú. Aquí la agricultura a gran escala solo es posible en la costa, donde el agua es un severo limitante, o implicaría deforestar nuestra Amazonía. En los Andes es mucho más apropiada la agroecología, que no solo potencia la tradición precolombina de aprovechar la diversidad de pisos ecológicos, sino que aumenta significativamente la productividad de la tierra, contribuye a mejorar la nutrición, reducir la pobreza y ofrece elementos de adaptación al cambio climático.
LA NECESARIA MORATORIA
La justificación del Poder Ejecutivo para observar la ley de moratoria que impedía por diez años el ingreso de transgénicos está llena de inexactitudes y genera temores infundados.
El Gobierno argumenta que la moratoria podría afectar el comercio con nuestros vecinos del Mercosur, de quienes importamos maíz y soya transgénicos para la producción de alimentos básicos como pollos, lácteos y aceites. También aduce que obstaculizaría la investigación en biotecnología y que impediría la importación de medicamentos obtenidos a través de ella, poniendo en riesgo a los pacientes que requieren de estos medicamentos. Nada más inexacto.
La moratoria solo impedía el ingreso de transgénicos “con fines de cultivo o crianza”, permitiéndose el ingreso a aquellos destinados para la investigación o para la producción de fármacos para los que no existen alternativas no transgénicas. Por eso, el comercio de transgénicos sin fines reproductivos no se vería afectado, la investigación en recintos controlados podría darse y los fármacos obtenidos con biotecnología podrían seguir siendo importados.
Dice la observación que bastarán cinco años para establecer los mecanismos necesarios para minimizar la introducción de genes nuevos a especies nativas y para controlar los riesgos de la introducción del cultivo de transgénicos en el territorio nacional. Pero se promete lo imposible. Dadas nuestras nefastas experiencias con la capacidad del Estado para controlar, supervisar y vigilar las industrias extractivas, cuyos impactos son mucho más visibles y predecibles que la contaminación a nivel genético, ni en cinco ni en diez años podremos controlar efectivamente los impactos de la introducción del cultivo de transgénicos sobre nuestra excepcional riqueza natural y agraria. Los productos transgénicos están desde hace años en nuestro país, comercializados sin identificación alguna que informe a los consumidores. La moratoria en ninguna forma afectaba este negocio. La observación del Poder Ejecutivo denota un claro interés en un modelo que solo beneficiará a los comercializadores de semillas, a los productores de pollos y –desde luego– al puñado de empresas multinacionales que producen semillas transgénicas.
(*) Directora del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

What is the "Inti Raymi"

According to Inca mythology, Inti was the Sun god, son of Viracocha, creator of civilization.
Original people were flood survivors who were saved and repopulated the Earth. Viracocha came to the Andes to restore civilization, culture and knowledge after the flood.

Before the colonial Spaniards arrive to Inka empire, each Winter Solstice was a important event for all natives. In Cuzco, residents celebrate to honor the Sun God, sacrifice an animal to ensure good crops and to pay homage to the Inca, as the first born Son of the Sun. 

The ceremonies took place at the winter solstice, when the sun is farthest from the earth. Fearing the lack of sun and ensuing famine, the ancient Incas gathered in Cuzco to honor the Sun God and plead for his return. Three days before the start of the celebrations the participants had to go through a purification period in which they had to fast and the only food allowed to eat was white maize and an herb called chucam. 

In 1572, Viceroy Toledo declared the Inti Raymi celebrations as pagan and contrary to the Catholic faith, so this like many other celebrations  went underground.

But today, it's the second largest festival in South America. Hundreds of thousands of people converge on Cuzco from other parts of the nation, South America and the world for a week long celebration marking the beginning of a new year, the Inti Raymi, the Festival of the Sun.

Every day has its events, from daytime expositions, street fairs, and people milling and dancing in the streets. In the evenings, live music from the best of Peruvian musical groups draws the crowds to the Plaza de Armas for free concerts. During the preceding year, in preparation for Inti Raymi, hundreds of actors are chosen to represent historical figures. Being selected to portray the Sapa Inca or his wife, Mama Occla, is a great honor.

The centerpiece of the festival is the all-day celebrations on June 24, the actual day of Inti Raymi. On this day, the ceremonial events begin with an invocation by the Sapa Inca in the Qorikancha, also spelled Koricancha. Here, the Sapa Inca calls on the blessings from the sun. Following the oration, Sapa Inca is carried on a golden throne, a replica of the original which weighed about 60 kilos, in a procession to the ancient fortress of Sacsayhuamán, in the hills above Cuzco. With the Sapa Inca come the high priests, garbed in ceremonial robes, then officials of the court, nobles and others, all elaborately costumed according to their rank, with silver and gold ornaments.

 At Sacsayhuamán , where huge crowds await the arrival of the procession, Sapa Inca climbs to the sacred altar where all can see him. Once all the celebrants are in place in the grand square of the fortress, there are speeches by Sapa Inca, the priests and representatives of the Suyos.

A white llama is sacrificed (Not real, only a representative act) and the high priest holds aloft the bloody heart in honor of Pachamama. This is done to ensure the fertility of the earth. The priests read the blood stains to see the future for the Inca.

As the sun begins to set, stacks of straw are set on fire and the celebrants dance around them to honor Tawantinsuty or the Empire of the Four Wind Directions. In ancient times, no fire was allowed that day until the evening fires.

The ceremony of Inti Raymi ends with a procession back to Cuzco. Sapa Inca and Mama Occla are carried on their thrones, the high priests and representatives of the Supas pronounce blessings on the people. Once again, a new year has begun.

Things to know:

Inti Raymi is an all-day event, with at least five hours spent at Sacsayhuamán. Entry to the fortress is free, and rental chairs are available from booths around the main square. There are also food and drink vendors. There are no guard rails on the ruins and every year people are injured in falls. If you want a reserved seat, they are available with tickets bought in advance. 

Lodgings are booked far in advance for the festival week. Hotels and restaurants do a booming business prices increase almost 50% .  While you are there, it may be difficult to get an unobstructed view of the Inca method of building using stones and no mortar, but buy a visitor ticket ( called BTC) which is valid for ten days and gets you into fourteen important sites in Cuzco (Sacred Valley and Cusco ruins). 

Buen Viaje!

Canta con Bareto; no derroches el agua! Sing with Bareto, do not waste water!

 

Tus duchazos duran más de 10 minutos, gastarás entre 200 a 300 litros de agua cada vez. Dúchate en 5, no necesitas más. Únete a Dancin' Ducha, una iniciativa divertida para cuidar el agua todos los días.
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Cuzco, Peru's often overlooked treasures

Many tourists on their way to Machu Picchu blow right through Cuzco, Peru. But Cuzco's historic streets and museums and its cuisine make it much more than a gateway.

By Christopher Reynolds, Los Angeles Times

Reporting from Cuzco, Peru — —

As many a Peruvian traveler can tell you, climbing Machu Picchu is easy, especially if you take one of those tourist buses that do most of the work. It's embracing Cuzco that can be hard.
Cuzco (often spelled Cusco) usually is the Peruvian city you fly into before catching the train through the Sacred Valley to those famous mountaintop ruins at Machu Picchu. But Cuzco is much more than a gateway.
In the 15th century, it was the capital of the Incan empire, a wealthy city whose stone buildings, which still form the skeleton of the city, were chiseled and placed with astounding precision. Then in 1533, with the Incas weakened by civil war, Spanish soldiers showed up with rifles and horses to grab the gold and silver and slay those who resisted. They built a colonial capital atop the Incan city, constructing Catholic churches over the most revered Incan temples. Spain ruled until Peru won independence in the 1820s.
Nowadays, the city's population is 300,000 to 400,000, a blend of Spanish and native Quechua bloodlines, and Cuzco's stone skeleton is enveloped in one of the most muscular tourist economies in all of South America. Catering to jet-setters and backpackers alike, the city hums with swishy restaurants, cheap hostels, upscale boutiques, tacky souvenir shops and hundreds of posh hotel rooms, yet you still see campesinos bearing sheaves of barley or peddling embroidery on street corners. When the Southern Hemisphere's winter solstice arrives each June, revelers take to the streets for the Inti Raymi festival, a scene that looks like Mardi Gras with llamas.
Cuzco is not for the faint of heart or lungs, nor for the traveler who wants everything easy, tidy and genteel. Not only does it stand between you and that beloved Incan mountaintop, but it also stands about 11,000 feet above sea level — about 3,000 feet taller than Machu Picchu — because of the tilt of the Sacred Valley.
"That causes a very interesting situation in your body," guide Enrique Medina reminded me soon after my arrival in May. "Take it easy, have a coca tea and drink a lot of water."
And while you're at it, tune out the fast-talking touts and peddlers who will otherwise mar your views of native Cuzco, colonial Cuzco and even crossroads Cuzco.
This was my third visit to Cuzco in 24 years. I came home with these lessons in mind.
The streets and the museums deserve equal time.
History is so alive in the city's streets, among the throngs at the San Pedro Market and at the sprawling Sacsayhuaman ruins, it might seem a shame to spend too many hours indoors. But especially when Cuzco gets cold, you can't ignore Qorikancha (also spelled Coricancha), the former Incan headquarters that was later converted into the Convento de Santo Domingo de Cuzco or the Monastery of Santa Catalina, whose 13 remaining nuns may be outnumbered by the mannequins on display.
The same goes for the elegant Museo de Arte Precolumbino, or MAP, and the larger but humbler Inka Museum. Also, authorities last year announced plans to display hundreds of Machu Picchu artifacts, collected by explorer Hiram Bingham, in the Casa Concha mansion on Santa Catalina Ancha Street, but the timetable remains unclear.
Eat your potatoes.
Nobody knows more than the chefs of Cuzco about potatoes, corn, alpaca or cui (a.k.a. cuy, a.k.a. guinea pig). On the courtyard of the Pacha Papa restaurant, you listen to a harpist while digging into an alpaca brochette.
At the MAP Café, the kitchen mixes traditional and molecular cuisine, which in my case resulted in too-sweet gazpacho followed by a tasty salmon main course. At Chicha, a pricey, busy upstairs restaurant opened in 2009 by Peruvian celebrity chef Gaston Acurio, great pork medallions await.
See Barrio San Blas, and think about sleeping there.
Stand in the Plaza de Armas. Turn toward the nearest hill and march past the cathedral and up the narrow, cobblestoned street. For a hearty breakfast or lunch in the company of backpackers from around the planet, pause at Jack's Café on Choquechaka Street.
Then continue, and in no time you'll be in San Blas, a hillside barrio that spills down to the plaza and where global visitors mingle with Cuzco's artistic types. Grab a snack at the tiny, orange-walled Café de Mama Oli (199 Plazoleta Nazarenas), and peek at the lobby of the Hotel Monasterio, where rates routinely run $400 and up a night. This old monastery, built in the 1590s, was converted 47 years ago into a lodging with two courtyards and museum-worthy art. (If you go in March, stay three nights and pay upfront, you can get rooms here for as little as $235.) Then have a look at the Amaru Hostal, a block away, with pleasant, modest rooms for about $50 a night. (I wish I'd slept there instead of at the Andina Classic Cuzco Plaza, where I paid about $140 for a tiny room.)
Beware the plaza, behold the cathedral.
In pictures, the Plaza de Armas looks great — a big sun-splashed rectangle with fountains and grass and strolling vendors and benches for weary travelers. Up close, it's just as pretty, but it can be a sort of battlefield. To cross it, you'll need to fend off the school-aged girls selling woven goods and massages, school-aged boys shining shoes and forcefully hawking little paintings that will never hang in the Hotel Monasterio. If you don't want to buy, avoid eye contact and get into that big, brooding building with the green doors, the cathedral.
Begun in the 1550s and completed in the 1660s, it includes a 25-foot-high "Last Supper" painting by Marcos Zapata behind the main altar. Look closely and you'll see Christ and his disciples sitting before plates of roasted vizcacha (comparable to chinchilla). You'll also see a chapel dedicated to Our Lord of the Earthquakes, not a surprise, given that major quakes struck the city in 1650 and 1950

 

Mexican magazine praises Peruvian cuisine

Lima, Feb. (ANDINA). Mexican magazine Bleu&Blanc praised on Saturday Peruvian cuisine, adding that the high quality of the product was able to conquer the most demanding palates and the world’s most exclusive restaurants as well.

According to the article “El imperio del sabor” (the empire of taste), journalist Vivian Bibliowicz also lauded the wide variety of Peruvian typical dishes, which most of them have influences from four continents since the middle of the 20th century.
“We only have to mention that there are over 2,500 types of soup,” said the journalist after noting that the quality of Peruvian cuisine is due to the suitable conditions for the cultivation of fruits and vegetables.
The article also highlighted the richness of Peruvian sea, where several species of fishes are caught for the preparation of Peru’s emblematic dishes such as cebiche.
Moreover, Bibliowicz also mentioned the “perfect sweetness and sourness” of Peruvian flagship drink pisco sour, which is perfect before having Peruvian food.
Fuente: Andina.com

El Perú entre los mejores destinos de turismo de lujo, según expertos

Nuestro país es atractivo para este tipo de viaje porque ofrece experiencias únicas en lugares remotos, así como servicio de alta calidad.

Nuestro país está entre los mejores destinos para los amantes del turismo de lujo, indicó Mariana Bruggia, coordinadora de Best of South América, alianza que agrupa a hoteles de Argentina, Chile y el Perú y que busca promover las estadías multidestino o visitas a varios países en un solo tour.
Bruggia sostuvo que el Perú ofrece a los visitantes experiencias únicas en lugares remotos, así como servicios de alta calidad. Además, manifestó que el buen servicio y la cocina distinguen a los hoteles peruanos que reciben a los amantes del turismo de lujo.
Finalmente, Bruggia dijo en declaraciones al diario “Gestión” que el turismo multidestino de lujo en América Latina “viene creciendo a una tasa de 25% en los últimos años”.
Fuente: elcomercio.pe

Machu Picchu es una de las "diez increíbles aventuras del 2012"

El viaje a la ciudadela “no escatima en momentos importantes de inmersión cultural”, dice diario estadounidense “USA Today”

La magia de Machu Picchu sigue deslumbrando alrededor del mundo. Esta vez, la experiencia de visitar la famosa ciudadela inca fue elegida por el diario estadounidense “USA Today” como “una de las diez increíbles aventuras del 2012”.

“Cuando Hiram Bingham descubrió la ciudad perdida de los Incas hace cien años, nunca imaginó que Machu Picchu se iba a convertir un día en el más popular destino de aventura del mundo”, dice la publicación.

La nota sostiene también que “la aventura de ocho días sale del fuerte trekking del Camino Inca, pero no escatima en momentos importantes de inmersión cultural”, y luego añade que “puedes navegar por el curso del río Urubamba, ver los tesoros en uno de los más grandes mercados tradicionales del Perú y comer comida peruana, todo eso como preludio de dos días de exploración en Machu Picchu y los misterios del templo de la luna”.

Además de Machu Picchu, en la lista de aventuras increíbles para este año figuran la ‘real’ Cuba, Egipto, un safari caminando y viajando en canoa por Zaire y Zambia y el canotaje en Bosnia.

Nota: El comercio.pe

Turismo responsable: Bosque de Pomac tendrá albergue ecoturístico el 2013

Será construido con barro y quincha y tendrá 20 habitaciones decoradas con iconografía de la cultura Sicán. El lugar es un paraíso para amantes de la observación de aves .

Un albergue ecoturístico de 20 habitaciones decoradas con iconografía de la cultura Sicán y que ofrecerá a los turistas los servicios básicos para su estadía empezará a funcionar a mediados del 2013 en el bosque de Pomac.

El alojamiento, que será construido con materiales tradicionales de la zona como barro y quincha, estará ubicado a diez minutos de la entrada principal del santuario histórico.

El proyecto nació luego de que los constantes pedidos de turistas, sobre todo extranjeros, que deseaban pasar la noche en el bosque para levantarse al alba con la finalidad de ver a las numerosas especies de aves que habitan en el lugar.

Debido a su gran biodiversidad, Pomac es un destino muy visitado por los amantes de la observación de aves o ‘birdwatching’. En este bosque seco viven alrededor de 70 especies de aves, muchas de ellas endémicas y en peligro de extinción, como por ejemplo la cortarrama peruana.

CAPACITACIÓN A COMUNEROS
Según María Vásquez Ampa, directora ejecutiva del Centro Eco (responsable de desarrollar el proyecto), el plan de desarrollo para la zona contempla también la reforestación de las hectáreas que fueron devastadas por antiguos invasores, así como capacitación a los lugareños en negocios relacionados a la actividad turística, como alojamientos, gastronomía y artesanía.

Vásquez mencionó que 200 familias se verán beneficiadas con el proyecto y destacó que incluso 5 de ellas ya cuentan con servicios básicos para recibir visitantes en sus casas.

“Con este tipo de viviendas dignas se busca impulsar el turismo rural comunitario, por el cual los visitantes conocen a los descendientes de la milenaria cultura Lambayeque, participan de sus cosechas, la elaboración de sus tejidos en algodón nativo y toda la cultura viva que concentra esta zona”, manifestó a la agencia Andina.

Nota: El Comercio.pe

NEW Machu Picchu Entrance Regulations!! (English / espanol)

Machu Picchu rules and regulations have changed. This change was done without any notice from local authorities, leaving some travelers unable to enter to the citadel. Now only 2,500 people are allowed to enter Machu Picchu each day. Visitors now have to purchase their Machu Picchu tickets in advance (travel agencies or Web site: www.machupicchu.gob.pe). Persons who try to buy their tickets upon arrival to Cusco or Aguas Calientes will be denied entrance if the maximum allowed amount has already reached.
Another restriction is also that visitors must purchase tickets for Huayna Picchu in advance. Now, only is allowed to hike up Huayna Picchu if tourists have purchased a special ticket in advance (extra cost). Tickets are not sold at the gate and only 400 people can enter per day. Travelers can begin the trail at 7 a.m. or 10 a.m., depending on which Huayna Picchu entrance time was selected during ticket purchase.

Please pay close attention to these new rules to coordinate their visit to Machu Picchu citadel.

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Las normas y regulaciones para visitar el santuario de Machu Picchu han cambiado. Este cambio se hizo sin previo aviso de las autoridades locales, dejando a algunos viajeros sin ingreso a la ciudadela. Ahora a sólo 2.500 personas pueden visitar Machu Picchu todos los días. Los visitantes ahora tienen que comprar sus boletos de ingreso a Machu Picchu por adelantado (agencias de viajes o en el sitio Web: www.machupicchu.gob.pe). Los visitantes que tratan de comprar sus billetes a su llegada a Cusco o Aguas Calientes, se les negara la entrada si la cantidad máxima permitida es alcanzada. Otra restricción es que ahora se tienen que comprar los boletos para subir Huayna Picchu por adelantado (subida a pie, antes completamente libre y opcional). Las personas que desean subir al Huayna picchu tienen ahora que comprar un boleto especial por adelantado (costo extra). Los boletos no se venden en la puerta y sólo pueden entrar 400 personas por día. Los viajeros pueden iniciar el camino a las 7 am y 10 am, en función de la hora de entrada del Huayna Picchu que hayan elegido durante la compra del boleto.

Por favor, preste mucha atención a estas nuevas reglas para coordinar su visita a la ciudadela de Machu Picchu - Coordine con su agente de viajes.

Cusco con Música! - 2011

Regresamos a Cusco luego de un increíble Camino Inca de 4 dias!!

Por fin días libres para disfrutar la ciudad imperial.

Son prácticamente los últimos días de nuestro viaje, este domingo se lo dedicaremos a la ciudad y los alrededores.

(Previa compra del Boleto Turístico s/130.00 para extranjeros y s/70.00 Soles para nacionales o estudiantes) – Este Boleto da derecho a visitar varios museos, lugares en la ciudad y el Valle Sagrado. Si no desean comprar el boleto pagarán entrada en cada lugar y les saldrá más caro. ¡Así que conviene!

Esa mañana por estar en un hostal cerca a la Plaza de armas escuchamos música, cada vez más fuerte. ¡Lo sabíamos! Había fiesta así que nos apuramos en salir. Mi acompañante deseaba a toda costa antes del medio día fotografiar la famosa piedra de de los 12 ángulos, así que tratamos de no entretenernos mucho con la fiesta en la Plaza a pesar de su gran colorido.

Una vez terminada las fotos de las impresionante piedra y algunas casonas con resto Incas, regresamos a la plaza con la esperanza de seguir encontrando la fiesta, en el camino nos dimos con la sorpresa de una banda de músicos que entraba por una calle a la plaza. ¡Nos emocionamos! Y comenzamos a correr para darles alcance y no perdernos de nada.

Era la fiesta de "8ª de Corpus". Resulta que el día de Corpus Cristi sacan en procesión a santos de las Iglesias y ocho días después los devuelven haciendo esta fiesta que nos cayo como regalo para nuestras 50 fotos aun disponibles en nuestras cámaras.

Primero la imagen enorme de la Virgen con un vestido amarillo muy llamativo, llevada a pie por hombres con vestimentas típicas llamadas coyas.

Por detrás venían las comparsas, bailarines con disfraces coloridos, máscaras, algunas señoritas muy descotadas de ropa vestidas como para carnaval y por último algunos señores muy bebidos, los cuales era un merito verlos como bailaban sin perder el equilibrio en las empedradas calles del Cusco.

Seguimos a la muchedumbre y terminamos en la Iglesia de Santa Teresa, donde la gente luego oraba, la banda tocaba en la puerta y los de la comparsa descansaban.

Luego claro la fiesta continuó pero en la calle, puestos de comidas típicas, frituras, olores, una señora media chamana que con un ramo de ruda iba bendiciendo y limpiando cada puesto de comida para proteger los alimentos y negocio.

Al día siguiente decidimos tomar el city tour en grupo, el famoso (Poll- combinado) que sale a las 14 horas. Triste que salga a esa hora cuando entre mayo y junio oscurece más rápido en Cusco por ser invierno. La Última ruina, llamada Tambomachay la vimos prácticamente a oscuras. Pero contratar un tour más temprano seria en servicio privado y claro esta mucho mas caro. Así que preferimos tomar el famoso pool! Las ruinas son impresionantes, cada una con un toque diferente, la fortaleza de Sacsayhuaman nos dejo mudas!

Claro, hay muchos que prefieren hacer el recorrido a pie por cuenta propia con un taxi y caminando. Pero para esto uno debe darse su tiempo y conocer el área.

Cusco es increíble. Un centro magnético como todos dicen! No cabe duda por que los Incas decidieron hacer aquí su capital y no cabe duda porque cuando uno pisa esta tierra, se siente renovado, como vuelto a la vida!

Tips:

Para ingresar al templo Qoricancha, al templo de La Merced y al Museo Inca, se deben de pagar tarifas adicionales:

Templo del Qoricancha: S/10.-

Catedral S/ 25.00

Museo Inca: S/5.00.-

Templo de La Merced: S/5.-

El Boleto Turístico (16 atractivos) - Puede adquirirse en: Av. El Sol 103 of. 102 - Calle Mantas (Edificio el Cuadro) - Esq. de la Calle Garcilaso y Heladeros s/n

En Cusco se encuentran muchos hostales y hoteles. Nosotros nos quedamos en el Amaru II las primeras noches (Pero luego no había habitaciones para nuestro retorno de Camino Inca). Los del hotel nos ofrecieron alojarnos en su hostería “Anita”, pero ¡cuidado! A pesar de ser un hostal de los mismos dueños no hay punto de comparación con el Amaru. Al que si me dejo encantada fue el hotel Corihuasi ( donde nos alojamos las ultimas noches) Sus precios son cómodos (Pagamos 49 USD por noche con desayuno) Este hostal esta ubicado muy cerca a la plaza y si sacan algo mas de la cartera pueden pedir sus habitaciones panorámicas con una increíble vista del Cusco ciudad!- excelente elección!